Мотособака своими руками на деревянных склизах. часть 5

Инструменты и материалы

Для самостоятельного выполнения сборочных работ нужен определенный перечень инструментария и материалов.


Потребуется несколько инструментов.

  1. Сварочный аппарат. Он нужен для стыковки металла, дает возможность получить надежное соединение. Для работы со сварочным агрегатом нужна определенная оснастка, в частности, электроды, а также защитная экипировка.
  2. Угловая шлифовальная машина (болгарка) – незаменимый инструмент при работе с металлами. Она необходима для расчленения заготовок на отдельные части. К болгарке надо подобрать специальные насадки, которые потребуются для работы с определенными материалами.
  3. Электродрель – для получения отверстий.
  4. Комплект гаечных ключей для работы с крепежными изделиями.

Из материалов и агрегатов нам потребуются:

  1. соответствующий мотор для определенных условий эксплуатации;
  2. профильная и круглая труба для сооружения остова (рамы);
  3. колеса на ходовую часть.

Сборка

Прежде всего необходимы подготовительные работы.

Чтобы затруднений с эксплуатацией мотобуксировщика не возникло, главное, сразу же определиться с ее ключевыми техническими характеристиками:

  • грузоподъемностью;
  • мощностью мотора;
  • разновидностью силовой передачи;
  • системой пуска мотора – электрической либо ручной.

А также необходимо побеспокоиться о дополнительных приспособлениях мотобуксировщика – лебедке, свете, защитных компонентах, сиденьях. После этого разрабатывается полный чертеж, на котором будут отображены все тонкости. Затем можно заказать комплект составных элементов для мотособаки либо подобрать их самому из тех, что есть в наличии от другой автомототехники.

Теперь можно начинать процедуру сборки.

В первую очередь изготавливают раму (каркас) мотобуксировщика, которая даст возможность зафиксировать мотор, коробку, ходовую часть. Для этого выбранные профильные трубы (кроме того, сгодится балка) свариваются в коробку в виде прямоугольника. После варят крепления для всех основных агрегатов мотобуксировщика. По завершении можно инсталлировать мотор.

Используя втулки, по углам каркаса устанавливают подшипники. После создают переднюю и заднюю оси (мосты), которые конфигурируют валы совместно со втулками и опорниками. Задний мост мотобуксировщика делают ведущим, устанавливая на него приводное профилированное колесо и основательно приваривая его. Посредством цепи ее необходимо объединить с коробкой скоростей.

Гусеницы мотобуксировщика, как говорилось выше, изготавливают собственными руками из транспортерной ленты шириной больше 30 сантиметров или приобретают готовые, только последние потребуется разделять и делать шире посредством вставок. Траки делают из дерева, пластмассовых труб либо демонтируют со старенького снегохода. На КПП, двигатель устанавливают шкивы, соединяющиеся приводным ремнем. К рулю фиксируют компоненты управления мотобуксировщиком – рукоятка сцепления устанавливается с левой стороны, рукоять газа – с правой. Руль фиксируют на каркасе посредством сварки двумя трубами с вилкой. Вилка устраивается на задней оси и фиксируется приваренными металлическими шайбами.

По завершении работ устанавливаются дополнительные устройства мотособаки, монтируется необходимое оснащение. Конструкция комплектуется местом для сидения, отделом для грузов и так далее Готовая техника ничем не уступит по функциональным характеристикам заводской продукции, будет выполнена основательно и может быть восстановлена при выходе из строя самим создателем.

Рекомендации

Несколько советов, как правильно проводить техническое обслуживание, чтобы продлить срок службы вашему мотобуксировщик, от профессионалов.

Обслуживание гусеницы

Чтобы гусеничная лента работала долгое время, следует придерживаться ряда элементарных рекомендаций.

Перед тем как начать эксплуатацию (раз в сутки) обследуйте, в каком состоянии ходовая часть: «закоченевшие» катки либо ослабленные болты способны стать источником поломки гусеницы. После перерыва в эксплуатации нужно отчистить гусеницу и элементы системы подрессоривания от ледяной корки.

С течением времени гусеничная лента растягивается, и ее нужно подтягивать.

Проверять натяжку можно посредством замера провисания гусеничной ленты. Стандартным можно считать провис от 2-х до 5 сантиметров.

Чересчур сильно натягивать гусеничную ленту хуже, чем чересчур ослабить, поскольку это приводит к растяжению элемента и поломке опорников ведомой и ведущей осей.

Если гусеница прекратила совершать обороты, это говорит о поломке ходовой. Основным фактором ее торможения является неисправность опорников валов либо катков тележек вследствие проникновения влаги внутрь.

Регулярно нужно обследовать состояние ходовой, катая мотособаку руками. Она также обязана легко кататься от руки при демонтированных цепи и ремне. Раз в 12 месяцев либо через каждые 40 часов работы следует осуществлять техобслуживание ходовой части мотособак.

Техобслуживание мотора

Ключевые правила легко усвоить. Первое, что необходимо проследить, помимо заправки топливом, – уровень масла. Для этого выкручиваем заглушку и смотрим щуп. Добавляем масло до необходимого уровня. Меняем масло через каждые 5 бензобаков израсходованного топлива.

Часто случающаяся неполадка – засорение воздухофильтра снежными мельчайшими частицами либо появление ледяной корки. Признаки – нестабильная работа, дымление, плохо запускается. Просушите фильтр либо установите новый.

Натяжка цепи

Цепь мотособаки сообщает вращательные движения с ведущей звездочки на звездочку, соединенную с ведомым звеном, она не должна быть чересчур натянута, поскольку растет нагрузка на подшипники ведомой части вариаторной КП, а также нельзя допускать ее провисания. Натяжка цепи производится подъемом/опусканием правой доли ступицы, ведомой части вариаторной КП. Со временем цепь способна растягиваться, ее следует натянуть.

Техобслуживание трансмиссии

Защищайте вариаторную КП и ее ответную часть от грязи, контролируйте чистоту и целостность дисков из алюминия, цепи и ремня привода вариаторной КП, обтирайте тряпочкой после завершения каждого выезда, предохраняйте от попадания масел на ремень и диски. Производите смазку вала и щек при потребности. Излишнее количество смазочных материалов способно вызвать неполадки.

После любой поездки мойте цепь бензином и смазывайте либо обтирайте цепь и профилированные колеса. Всегда желательно брать с собой резервную цепь.

Следите за стяжкой разъемных соединений, чистите и давайте просохнуть мотособаке после любого выезда, храните в горизонтальном положении в сухом проветриваемом месте, и ваш мотобуксировщик будет служить без поломок многие годы.

Как сделать мотобуксировщик своими руками, смотрите далее.

Самостоятельная сборка моторной собаки

Примерное время сборки простого механизма – 15 минут, особенно если вы мастер и уже имели подобный опыт. Такое оборудование крайне полезно для жителей отдаленных населенных пунктов, например, рыбакам с его помощью будет удобно добираться лесом или полем от дома до нужной локации.


Составляющие части:

  • Гусеничный механизм от моторного буксировщика «Барс Партизан» – 500*1040 мм;
  • Рама – 540*1000 мм;
  • Двигатель «Lifan» (мощность 6,5 л/с) производство Китай.

Что потребуется для сборки:

  • Профильная труба;
  • Гусеница;
  • Элементы подвески.

Какое расстояние следует соблюсти между осями:

  • Ось переднего вала до оси первой тележки катков – 180 мм;
  • Переднего вала до верхней части рамы – 150 мм;
  • Первой до второй тележки – 480 мм;
  • Второй тележки до заднего вала – 190 мм;
  • Заднего вала до окончания рамы – 100 мм;
  • Осей тележек до верхней рамной части – 200 мм;
  • Заднего вала до верхней части рамы.

Как сделать:

  1. Подготавливаем гусеничный механизм с элементами подвески, из трубы профиля необходимо сварить раму – на нижнем фото представлен вал с ведущими гусеничными звездами;
  2. Готовим ручку разборного типа, оснащенную тросом для натяжения. Также понадобится крепеж для руля – он будет фиксировать руль в верхнем положении. Чтобы техника пришла в движение, потребуется убрать палец тросом и привести руль в опущенное положение. На сам руль следует надеть ручку газа, оснащенной кнопкой для отключения силового агрегата (двигателя);
  3. Вариатор поможет плавно менять крутящий момент, а также увеличивать силу тяги – это нужно, чтобы мотособака преодолевала наиболее труднопроходимые зоны и участки. Таким образом, происходит передача крутящего момента с ведущей на ведомую звезду ведущего гусеничного вала. А тросик в это время выполняет функцию оттягивания самого двигателя, что и отвечает за изменение крутящего момента;
  4. Затем приступаем к созданию саней-волокуш и креплений на них. Такая конструкция разборного типа легко поместится в автомобиле, поэтому с перевозкой не будет никаких проблем. А собрать этот компактный буксировщик можно всего за пять минут, установив для начала силовой агрегат на раму;
  5. После следует надеть гусеничную цепь, подсоединить ручку с тросом и прицепить сани-волокуши;
  6. В конце фиксируется платформа для грузов, а затем происходит установка сидения раскладного типа (непосредственно к саням за ножки). Повороты осуществляются за счет разворота самого буксира относительно саней, разогнаться на такой транспортной технике возможно до 30 км/ч.

Более подробная авторская сборка показан на видео от самого мастера.

Сделать мотособаку своими руками можно легко и быстро, используя схемы и чертежи. Агрегат также удобно перевозить в легковой машине, расположив в пространстве багажного отделения. Хранить технику можно в подсобном помещении или гараже. На видео ниже показан процесс обката мотобуксировщика.

Садовая самодельная тележка с двумя колесами

Устройство садового грузового оборудования, оснащенного не одним, а двумя колесами также не отличается особой сложностью. Сделать такое транспортное средство вполне можно из дерева, поэтому использовать как сварочный аппарат, так и инструмент, предназначенный для резки металлических деталей, не придется, поскольку деревянные детали легко поддаются обработке.

Алгоритм действий по изготовлению двухколесной деревянной тележки является следующим:

  1. В качестве основы для рамы механизма можно использовать доски со сравнительно большим сечением (не менее 70×70 мм). По углам системы вгоняются саморезы, а дополнительно укрепить конструкцию можно посредством устройства дополнительных перекрытий;
  2. Далее к основанию каркаса следует прикрутить два деревянных бруска для подшипников, а после этого установить и закрепить колесную базу;
  3. Ручку лучше делать металлическую, что позволит повысить свойства грузоподъемности и надежности. Для этих целей подойдет любой старый руль от велосипеда, но в случае отсутствия такового всегда можно воспользоваться самой обычной палкой из металла;
  4. Для того чтобы не дать грузу выпасть, по бокам необходимо оборудовать бортики, высота которых должна рассчитываться исходя из параметров вместительности тележки.

Это важно! Ось от старого мопеда вполне способна заменить деревянный каркас с подшипниками. Однако подобные двухколесные конструкции уступают металлическим четырехколесным моделям по вместимости, прочности и сроку эксплуатации, что объясняет необходимость рассмотреть такие механизмы

Однако подобные двухколесные конструкции уступают металлическим четырехколесным моделям по вместимости, прочности и сроку эксплуатации, что объясняет необходимость рассмотреть такие механизмы.

Снегоход сделанный из Урала

Сейчас вы узнаете, как сделать снегоход из Урала своими руками. Стоит отметить, что такое средство передвижения будет намного безопасней, чем предыдущий вариант. Это обуславливается тем, что 70% работы будет происходить с уже работающими деталями.

Процесс осуществления такой работы будет происходить в такой последовательности.

Снимите колёса с мотоцикла, и крепко зафиксируйте мотоцикл на раме, путём приваривания.

Далее нужно мотоцикл с рамой установить на уже заранее подготовленные гусеницы снегохода и прикрепить его на специально отведённые для этого штыри.

Весь оставшийся процесс работы будет направлен на проверку качества установки мотоцикла, а также плотной фиксации всех болтов.

Как отмечают многие «Кулибины нашего времени», такой снегоход будет крайне эффективен во время преодоления больших расстояний за городом в заснеженной местности. Удобное рулевое управление мотоцикла Урал, сделает процесс передвижения намного приятней.

Если вы планируете сделать из мотоблока полноценный снегоход, то мы настоятельно рекомендует посетить множество инженерных сайтов и чатов, где вам расскажут, как из мотоблока сделать снегоход своими руками, а также дадут множество действительно полезных советов.

Что представляет собой мотобуксировщик?

Созданный для движения по зимнему бездорожью, мотобуксировщик имеет много общего со снегоходом. Принципиальное отличие – размещение водителя вне платформы с мотором на буксируемых санях

Это не пустой каприз конструкторов, а важное компоновочное решение, уменьшающее вес машины и увеличивающее ее проходимость. Два других достоинства в сравнении со снегоходом – простота конструкции и доступная цена

Следует особо отметить компактность и небольшой вес данной машины. Ее можно без проблем разместить в легковом автомобиле с кузовом «универсал».

Лучшее время года для мотобуксировщика – зима, а идеальное место для поездок – заснеженная поверхность реки или озера. Изначально эти машины как раз и были разработаны для любителей подледной рыбалки. Схема эксплуатации мотособаки очень простая: в автомобиле ее привозят на берег водоема, выгружают и ездят по льду в поисках хорошего клева. У большинства машин бака с горючим хватает на 30-40 км, поэтому на одной заправке можно удалиться от места базирования на 15-20 км.

Хороший мотобуксировщик уверенно передвигается не только по накатанному, но и по достаточно глубокому снегу. Он может перевозить грузы по лесу и по пересеченной местности, изобилующей подъемами и спусками.

Летом транспортные возможности этой техники снижаются, поскольку каменистый грунт быстро убивает резиновую гусеницу. А вот для поездок по болотистым местам, полям и лесным дорогам мотобуксировщики в теплое время года используют довольно активно.

Хорошие тяговые характеристики и отличная маневренность этой машины востребованы в приусадебном хозяйстве круглый год.

Летом мотособака не отдыхает, а трудится вместе с хозяином

Гусеница

Как я уже сказал, на мотособаке установлена новая “Бурановская” гусеница шириной 380 мм и длиной 2878 мм. Ее выбор был обусловлен относительно невысокой ценой, небольшой мощностью используемого двигателя и преимущественно плотным снежным покровом в моей местности.

Бурановкая гусеница 380 мм


Т.е. крутить 500-мм гусеницу двигателю было бы уже тяжеловато, да и стоит она на несколько тысяч дороже. Думаю ее использование на мотособаке целесообразно в таежной местности. У нас же с обширными полями, болотами, отдельно стоящими березовыми колками и, соответственно, плотным снежным покровом, особенно во второй половине зимы, 380-й гусеницы более чем достаточно. У знакомого аналогичный мотобуксировщик, только на катковой подвеске, прекрасно зарекомендовал себя в этих условиях.

Ремонтировать самому или обратиться в сервис-центр?

К ремонту в специализированном сервисе стоит обращаться в случае, если отсутствуют соответствующие навыки и специальный инструмент и приспособления, необходимые, чтобы произвести качественный ремонт, либо уровень необходимых восстановительных процедур чрезмерно сложен. Это относится и к непростому восстановлению ходовой части.

Хотя некоторые поломки можно устранить и своими руками.

Самостоятельный ремонт ходовой части рекомендуется в тех случаях, когда поломка несерьёзная и это будет экономически выгодней, чем услуги профессиональных мастеров. Следует заниматься ремонтом самостоятельно при наличии соответствующих инструментов, запасных частей, а перед глазами имеется чертёж данного узла.

Своими руками можно устранить следующие поломки и дефекты:

  • местный надрыв или небольшую перфорацию трака гусеницы;
  • замену скользящего слоя на склизах;
  • замену подшипников катков или звёздочек;
  • замену ведомой или ведущей звёздочки на валу и т. д.

Склизовая подвеска мотобуксировщика по сути ничем не отличается от аналогичного узла снегоходов. Склизы предназначены для предотвращения провисания гусеницы транспортного средства и выполняются в виде съемных профилей, изготовленных из высокопрочного пластика.

В целом эти детали можно смело отнести к расходным элементам конструкции, поскольку они находятся в постоянном контакте с гусеницами мотособаки. В отличие от катковой подвески склизовая прекрасно переносит контакт с водой (в частности, с растаявшим снегом), можно даже утверждать, что он ей на пользу, поскольку снижает трение.

Мнение эксперта Макаров Игорь Тарасович Охотник и рыболов с опытом 20 лет. Любитель дикой природы

Поскольку склизы – это расходники, то требуется их периодическая замена и ремонт подвески. Если эту процедуру не осуществлять своевременно, то может серьезно пострадать гусеница.

Складная тележка популярный образец дачной техники

Конструируя такой механизм, как складная тележка своими руками, стоит помнить, что подобная система способна выдержать груз весом до 50 кг. Популярность этих тележек среди потребителей объясняется в первую очередь их компактностью и удобством эксплуатации.

При этом встретить складные механизмы можно не только на дачном участке, сфера его применения очень широка. Это устройство можно держать как на дачном участке, так и в квартире, вся конструкция не занимает много места, а особых условий хранения не требуется.

Кроме того, современные производители сумок и чемоданов взяли на вооружение принцип функционирования такой тележки, и сегодня многие образцы ручной клади производятся по схожей технологии.

Основные рекомендации при монтаже складного механизма являются следующими:

  • лучший материал для изготовления каркаса – трубы, имеющие толщину не менее 2 мм;
  • обеспечить наглядность и упростить процесс изготовления позволит составление чертежа;
  • к рамке грузовой площадки нужно приварить втулки шарнира;
  • после этого втулки крепятся к основной системе посредством сварки;
  • для того чтобы придать складной тележке аккуратный внешний вид, ее швы рекомендуется очистить, а после заполировать.

В устройстве самодельной тележки для перевозки грузов нет ничего сложного, справиться с таким монтажом по силам даже тому, кто никогда не имел дело с подобными работами.

Все, что требуется для такой работы – качественные материалы и четкое следование инструкциям по сборке. Кроме того, нелишним будет помнить и о соблюдении правил техники безопасности, чтобы сварочные и другие работы не нанесли вред здоровью.

Именно тогда изготовить полезный и финансово выгодный дачный инвентарь (заводское оборудование обойдется гораздо дороже изделия, созданного самостоятельно) не составит никакого труда.

Особенности и виды мотобуксировщиков

Мотособака представляет собой вид гусеничной техники (с двигателем на гусеничном ходу), транспортное средство механического типа, позволяющее передвигаться самостоятельно и перевозить различные грузы на непроходимых участках. Данный агрегат весь популярен в кругах охотников и рыболовов, особенно среди тех, кто предпочитает современным квадроциклам это простое и малогабаритное оборудование.

Автором самого первого самодельного мотобуксировщика в 1975 году стал наш соотечественник, турист, егерь и рыбак-любитель Анатолий Васильевич Фомичев. Мужчина проживал в условиях крайнего Севера и использовал простую модификацию мотособаки вместо упряжки с живими обученными, что значительно облегчало передвижение по заснеженному льду во время рыбалки. В итоге самодельный аппарат одобрил Всероссийский Научно-Исследовательский Институт Охотоведения и Звероводства, и им стали пользоваться охотники по всей стране.

Уже потом появилась техника для различных сезонов с различным целевым назначением:

  • Помощь в буксировке тяжеловесных грузов;
  • Передвижение в труднопроходимых местах, сквозь сугробы, заболоченные зоны, глину и грязь;
  • Помощь в сельском хозяйстве и большом производстве.

Современные мотособаки могут иметь грузоподъемность до 350 кг.

Основные составляющие элементы и органы управления конструкции:

  1. Двигатель (или силовой агрегат) – самая важная составляющая часть, самая дорогая и конструктивно сложная;
  2. Ходовая часть;
  3. Поворотный механизм;
  4. Рама с элементами крепежа (отверстиями);
  5. Рама агрегата силового типа;
  6. Подмоторная рама или Плита под мотором (отвечает за надежную фиксацию двигателя);
  7. Руль со встроенными органами управления (в том числе с переключателем КПП, ручкой газа и сцепления);
  8. Лыжный модуль;
  9. Трансмиссия (отвечает за передачу полезного момента с вала двигателя на саму гусеницу моторного буксировщика).

Гусеничная приставка – это модуль, где располагается сиденье для водителя и зона установки мотоблока.

Как управлять мотособакой:

  • Сидя на прицепе;
  • Стоя на санях.

Завести и остановить снегоходную гусеничную машину можно:

  1. Нажав на рычаг газа;
  2. Нажав на сцепление.

Ходовую часть рекомендуется приобретать уже в сборе, а остальные элементы можно изготовить и самостоятельно. Дело в том, что сроки создания агрегата могут сильно растянуться в связи с трудоемкостью работ, а также необходимостью наличия определенных навыков.

Самодельный мотобуксировщик для рыбалки

Подвеска может быть нескольких видов:

  1. Комбинированной;
  2. Склизовой;
  3. Катковой.

От выбранного типа подвески будет зависеть плавность и скорость передвижения. Самой быстрой является склизовый вид, поскольку зазор при перемещениях засоряется меньшим количеством грязи, снега и других посторонних предметов. Кроме того, сам силовой двигатель будет работать с меньшими перебоями, без перегрузок и перегрева.


Как мы уже выяснили, мотособака для мотоблока представляет собой гусеничную приставку с зафиксированным сидением для человека, у которой вместо стандартных привычных всем колес – гусеница. Перед самостоятельным изготовлением следует хорошо подготовиться: наметить чертеж, выбрать подшипники для опоры, выточить втулки, приготовить все необходимые материалы и инструментарий. Но обо всем по порядку.

Комплектующие и аксессуары

Пошивочные аксессуары.

  • Чехол на двигатель. Он предназначен для защиты карбюратора и тросика газа от замерзания.
  • Тент на модуль. С его помощью укрывают сани-волокуши или модульную приставку, защищает от попадания снега или пыли.
  • Чехол на капот. Такой аксессуар служит для маскировки и защиты мотобуксировщика.
  • Муфты на руль. Подобные вещи помогают сохранить руки водителя в тепле и сухости.
  • Сумка на руль. Используется, чтобы перевозить в ней мелкие запчасти или инструменты, навигатор, телефон, документы.
  • Стояночный чехол. Если техника остается на улице, такое приспособление защитит ее от атмосферных осадков.
  • Сумка кофр. Она предназначена для транспортировки различных вещей, если их нужно сохранить в сухом и целом состоянии. Располагается она в грузовом отсеке. Стандартные размеры – 50 х 30 х 40 сантиметров.

Помимо этого, чаще всего в комплекте с мотособакой приобретают следующее.

  • Сани-волокуши. Они служат своеобразным прицепом-тележкой для буксировщика, обычно изготавливаются из пластика. Могут быть с отбойником и без него. Дно саней укреплено специальной накладкой, предотвращающей истирание инвентаря.
  • Складное сиденье. Сиденье может быть одноместным или двухместным.
  • Светодиодные фары. Они всегда идут отдельно, нет мотобуксировщиков со встроенным освещением. Обычно на корпусе фонаря расположен стабилизатор напряжения для поддержки одинакового уровня освещения во время движения.
  • Реверс редуктор. Практически все буксировщики универсальны, и для доведения их до совершенства можно заменить заводскую основу на аналогичную с редуктором. Тогда у техники появятся новые возможности – движение не только вперед, но и назад, а также нейтральная скорость.
  • Катки. Самая сложная в обслуживании – это катковая подвеска. Система из металлических деталей и пластиковых или резиновых катков часто выходит из строя, поэтому неисправную деталь приходится заменять.
  • Натяжитель цепи. Он может быть башмаковым или роликовым. Второй вариант более востребован за счет своей простоты. А башмаковый натяжитель быстрее стирается, поэтому в запасе необходимо иметь несколько деталей.
  • Все для крепления двигателя. Чаще всего это болты и шайбы разных размеров.

Как выбрать?

Первое, на что стоит обратить внимание при выборе мотобуксировщика и комплектующих для него, — это габариты. Компактные модели можно поместить в автомобиль, а стандартного размера агрегаты перемещают в прицепе

Гусянка и ее проходимость

Учитывая размеры, не стоит забывать и том, что чем больше гусеничный транспортер мотобуксировщика, тем лучше.

Двигатель и его мощность. Чем больше человек будут перемещаться на мотособаке, тем больше лошадиных сил должно быть у движка. Стоит помнить о том, что у китайских производителей на самом деле «лошади» не такие мощные, как у тех же американцев. То есть американский двигатель 13 л. с. будет работать производительнее, чем китайский 15 л. с.

Качество изготовления. Нужно сразу внимательно осматривать точность и ровность швов, равномерность покрытия деталей.

Привод- передний или задний. С задним приводом управление груженым мотобуксировщиком проще, так как центр тяжести расположен возле руля, но пустой агрегат будет вставать на дыбы или зарываться в снег вместо движения. У переднеприводных контакт гусянки с поверхностью лучше и маневренность не зависит от нагрузки.

Вариатор или редуктор, а также тип подвески.

Удобство регулировки систем. Любой мотобуксировщик требует периодической проверки узлов конструкции, немаловажный критерий — это простота и удобство этих операций

При выборе стоит обращать внимание на кожух – он может быть пластиковым и без проблем сниматься или из специального материала, с застегивающимися клапанами

Аксессуары. Здесь можно обойтись без ограничений, по принципу «чем больше, тем лучше» благодаря всевозможным модулям, прокладчикам лыжни, колесным тележкам. Мотобуксировщик станет незаменимым помощником с множеством опций для любого времени года.

Преимущества мотособаки, сделанной своими руками

У самодельной конструкции есть ряд преимуществ, которых стоит учитывать.

Примером назовем следующее:

  1. Невысокая стоимость, так как готовые мотособаки обходятся очень дорого.
  2. Конструкция может быть мобильной, за счет чего упрощается погрузка в транспортное средство.
  3. Широкая область применения.
  4. Устройство характеризуется повышенной защитой от воздействия окружающей среды.

Однако недостатков у самодельной мотособаки довольно много, к примеру, надежность устройства низкая, а также оно обладает непривлекательным эстетическим видом.

ИТОГИ

Теперь обо всем по порядку:

Рама

Конструкция рамы оказалась вполне удачной; нигде ничего не треснуло, не отломилось и даже не погнулось. Из недочетов можно выделить разве что недостаточную жесткость крепления двигателя, но это никак не повлияло на ходовые качества. Ну и еще раму можно было бы сделать на несколько сантиметров короче. Но это уже мелочи.

Двигатель

Вот тут все гораздо интереснее. Сначала двигатель отказывался нормально работать при температуре ниже минус 15 градусов. Но я считаю, что это не недостаток, а, скорее, особенность конструкции. Установка защитного кожуха полностью решила эту проблему.

Идем дальше. Спустя несколько месяцев эксплуатации обломился глушитель почти у основания. В общем-то ничего удивительного, т.к. глушители у подобных двигателей являются одним из слабых мест. Проблема решается с помощью сварки за несколько минут. Возможно в будущем заменю глушитель на новый.

Теперь самое интересное: буквально через день после того, как сломался глушитель, я чуть было не потерял бензобак. Во время очередной заправки заметил, что бак сильно болтается, хотя должен быть жестко зафиксирован. Вот чего-чего, а такого я точно не ожидал, т.к. изначально крепления бачка выглядели надежно.

Как потом оказалось, одно из трех креплений бака, которое представляет собой приваренную к внешней стенке бачка гайку, просто отломилось. Бензобак начал двигаться и вскоре из-за сильной вибрации разбило 2 передних крепления. По сути все из-за плохо приваренной гайки и слишком тонкого металла, из которого изготовлен бачок.

Проблема решена также с помощью сварки. Но делать так не надо. Что-то мне подсказывает, что это не совсем безопасно, точнее совсем не безопасно. Да, бак был пустой, да, он всего на 3,5 литра, да, варилась только внешняя стенка с минимальным риском прожечь сам бензобак. Но все равно лучше не стоит это делать, не удалив полностью все пары бензина из бака любым способом, например залив водой под горловину, чего сделано, конечно же не было.

В общем бак установлен на место, если что — также заменю на новый. В целом двигатель хоть и доставил неприятностей, но, справедливости ради стоит заметить, что ни выход из строя глушителя, ни сломанное крепление бензобака не являются критичными поломками. И в том и в другом случае можно продолжать движение.

Гусеница и валы

Вот тут проблем вообще никаких не было. Гусеница и звезды валов без видимых следов износа. Лишь по ведущему валу проявился небольшой недочет, точнее по его креплению. Дело в том, что оно недостаточно жесткое и чуть-чуть узкое для вала. Из-за этого правая пластина крепления, толщиной 2 мм, немного выгнута наружу. Опять же, ничего критичного в этом нет, но стоит использовать более толстый металл, хотя бы 3-4 мм толщиной.

Звезды и цепь

На маленькой звезде за время эксплуатации появился заметный износ, думаю это из-за плохого качества металла, т.к. на большой звезде и цепи износа не видно. Цепь кстати работает без смазки, т.к. она почти сразу стирается снегом. Отчасти сам снег выступает в качестве смазки, поэтому я особо не беспокоюсь по этому поводу. На зиму хватает и ладно, а к следующему сезону просто заменю.

В настоящий момент установлены звезды на 41 и 13 зубьев; тяги вполне хватает.

Скорость, проходимость и расход топлива

По максимальной скорости и проходимости ничего нового не скажу. Максималка около 22 км/ч со звездами 41 и 15 зубьев и около 20 км/ч со звездами 41 и 13 зубьев. При желании с помощью звезд можно поднять скорость и до 30 км/ч, но тогда заметно уменьшится запас тяги. Думаю пара звезд 41 и 13 зубьев является оптимальной для данного двигателя.

Проходимость в целом неплохая, особенно на открытых участках с плотным снегом. В лесу в пухляке глубиной полметра ехать сложнее, но можно, только одному. От буксировщика в общем то больше ничего и не требуется.

Теперь что касается расхода топлива, который я специально замерил. Хотелось замерить именно минимальный расход топлива, т.к. средний составляет от 10-15 литров на сотню, а максимальный — думаю более 15 литров, хоть я это специально не проверял.

Итак, минимальный расход получился 7,7 литра на 100 километров. При этом дроссельная заслонка была открыта чуть больше, чем наполовину, т.е. ехал по сути в пол газа со средней скоростью около 15 км/ч. Ехал один по своему же следу. Температура воздуха была около минус 25 градусов.


С этим читают