Почему монгольский лук не переняли другие народы мира?

Крепление ступеней деревянной лестницы

Крепление лестничных ступеней зависит от системы конструкции и используемых материалов, несущих элементов и планируемой внешней отделки. Самым распространенным в системе и недорогим считается лестничный пролет с 3-5 ступенями и углом наклона 30-45°. Существуют 2 варианта крепления: на тетиве и на косоуре. Есть стандартные способы монтажа ступеней к металлическому косоуру. Если сходни должны выдерживать большие нагрузки, то стоит предпочесть второй вариант монтажа деревянной лестницы.


Можно сделать крепление деревянных ступеней к бетонной лестнице.

Крепление ступеней деревянной лестницы к косоуру

Косоур — это элемент для установки ступеней сверху. Эта часть принимает нагрузку на себя, в результате чего устройство ступеней предполагает надежную фиксацию, защиту от пульсации и смещения. Самый простой способ — крепление косоура к полу и стене. Закрепить ступени можно с помощью сверла. Необходимы будут декоративные головки, которые прикручиваются. Есть еще возможность крепления косоура к перекрытию и установки колпачков из полимерных материалов.

Крепление ступеней деревянной лестницы к тетиве

1 тетива обеспечивает установку устройства для подъема-спуска на боковой стороне стены. Можно также расположить ступени между 2 тетивами. Вариант изготовления тетивы для лестницы и его крепления можно отнести к наиболее доступным и часто используемым способам.

Монтаж ступеней к тетивам:

  1. Опорный блок под ступенькой закрепляется на тетиве.
  2. Железная скоба под ступенькой привинчивается к тетиве.
  3. Накладка с внутренней стороны тетивы по принципу намотанной оплетки.
  4. Выбор канавок для ступеней в тетиве.

Такой вариант крепления может использоваться при строительстве деревянных лестниц. Важна при этом ширина тетивы для надежности конструкции.

Крепление ступеней к стене

В некоторых случаях удобнее установить лестницу одной стороной на косоуре или тетиве и прикрепить вторую к стене. Это хороший способ крепления, который стал популярным. В этом случае ступени с одной стороны стягиваются вместе с опорами железных шпилек, втулок (болтов) и перил с опорами стоек в одном блоке, а вторая сторона крепится на стену.

Модульные лестницы

Крепление модульных вариантов — трудоемкий процесс. Он может ускориться за счет четких действий, а также наличия всех важных материалов под рукой.

Собрать модуль можно таким образом:

  1. Необходимо начать с подготовки чертежей лестницы.
  2. Определить нужное количество шагов. Для этого расстояние между этажами замеряется по высоте ступеней.
  3. Выяснить наличие всех важных компонентов. Для сборки понадобятся промежуточные и угловые части, набор верхних и нижних креплений, стойка, болты, опоры, ступени, поручни.

Требуется собрать промежуточные компоненты в строгой последовательности, объединяя их в одну линию и закрепляя с помощью крепежных болтов.

Как можно сделать лук своими руками

Создание дугового стрелкового оружия с тетивой – увлекательное, а иногда и необходимое для выживания занятие. К примеру, вы можете смастерить орудие из лыж своими руками, который не уступит по параметрам другим материалам (рисунок 1).

Примите во внимание, что этот инструмент обладает рядом ограничений, главные из которых – предельная скорость снаряда, максимально возможная дальность полета, пороговое натяжение.

В армиях англосаксов лучники были самыми высокими и хорошо тренированными. Натяжение требовало хорошей физической подготовки, зрения и умений, поэтому этот тип войск считался элитой. Каждый из них знал, как сделать лук своими руками, ведь обстоятельства могли лишить его основного снаряжения. Диковинка в глазах непосвященных, грозное оружие в руках мастеров.

Рисунок 1. В прошлом лук был основным оружием наших предков

Интересовались историей происхождения жеста «средний палец»? Лучники, избежавшие или удачно вернувшиеся из плена, демонстрировали целые пальцы, как насмешку врагам. Дело в том, что, когда лучника ловили в плен, его старались или завербовать, или обезвредить, отрезав пальцы, ответственные за натяжение. И это только одна из многочисленных историй, связанных со стрелковым оружием. Итак, как сделать лук из бумаги своими руками или из любого другого материала так, чтобы он хорошо стрелял?

Как сделать самый мощный лук

Взятые за основу материалы влияют на прочность, максимальную силу натяжения, что сказывается на общей поражающей способности изделия. Жесткая рама из арматуры не сильно подойдет, хоть выглядит внушительно. Ориентируйтесь на способность материала к гибкости, пластичности. Чтобы сделать лук для стрельбы своими руками, вам понадобится жесткое дерево. Подходящие сорта – бук, граб, сосна, тис, дуб и ясень. Слишком гибкая ветвь согнется в бублик, а слишком жесткая сломается. Поэтому всегда подбирайте прочные, но в то же время, гибкие типы. Из более современных вариантов – ПВХ трубы, сталь, гнущаяся арматура (рисунок 2).

Рисунок 2. Особенности конструкции самодельного лука

Веревка для тетивы должна быть прочной, способной к пластичному растяжению или иному способу передачи энергии в снаряд (блоки натяжения, пружины). На жесткую раму необходима и жесткая нить, поэтому подбирайте её впору. На стальную раму – стальной тросик с запаянными краями. На деревянную – плетеная леска, тонкая нить из плетеной кожи, паракорд и даже шнурки. Бумага же неприхотлива, поэтому хватит резинки. Оптимальная длина всегда на 20 см больше длины рамы. Необходимо это для двух вещей – надежного крепления и дальнейшей регулировки натяжки. Как сделать лук своими руками в домашних условиях?

Для этого понадобятся инструменты:

  1. Режущий предмет. Нож, пила, ножовка, кухонный тесак, авторезка, циркулярка, бензопила, зубило.
  2. Бумага, карандаш для пометок.
  3. Рулетка на 3 м.
  4. Опционально использование дрели под отверстия для тетивы.
  5. Заранее подготовленный участок для сгибания длинной рамы. К примеру, неглубокая ямка в плотном типе почвы, крупном камне.
  6. Перчатки для безопасности.
  7. Столярные клеи, масла, абразивные растворы по металлу. Вполне вероятно, что вы захотите украсить или укрепить модель. Деревянную раму обработайте заранее.

Как сделать самый простой лук

Достаточно проявить смекалку и поискать подходящие материалы. В идеале обойтись получится простейшей веткой, не занимаясь вырезанием из бревна (рисунок 3). Как сделать самый простой лук – возьмите небольшую трубу ПВХ, проделайте две дырки на каждом конце, проведите туда шнурок – все, примите на вооружение новую единицу. Достаточно затянуть веревку.

Рисунок 3. Самую простую модель можно смастерить из ветки или куска древесины

Задача как самому сделать лук и стрелы будет немногим посложнее, займет определенное время, так как стрелы необходимо делать из ровного отрезка с применением оперения. Необходимо будет использования заранее подготовленных прямых, тонких отрезков. Минимальная длина должна соответствовать расстоянию от точки натяжения до рамы + 10 см. Как сделать лук своими руками в домашних условиях более сложных конструкций? Давайте посмотрим.

Материал тетивы

Традиционные материалы включают лён, пеньку, другие растительные волокна, сухожилия, шёлк и сыромятную кожу. В непредвиденных ситуациях может использоваться почти любое волокно. Природные волокна необычны для современного изогнутого лука или составного лука, но всё ещё эффективно применяются в традиционных луках из древесины или из составных частей.

Широко используются современные материалы с бо́льшим весом, чем у любого природного материала, и они в большей степени не подвержены воздействию воды. Эти материалы включают в себя:

Полиэтилентерефталат (ПЭТФ, полиэстер, лавсан, майлар, дакрон, PET) — прочность на нить = 22,5 кг, растяжение = 2,6%. Из-за его прочности и растяжимости ПЭТФ обычно используется начинающими, в деревянных луках и в старых луках

Относительно высокая растяжимость вызывает меньшую отдачу по луку, что важно для изогнутых деревянных луков. Тетивы из данного материала легки в уходе и могут служить несколько лет.

Кевлар 7-11 — прочность на нить = 31,8 кг, растяжение = 0,8%, также известен как арамид, — это полимер с высокой плотностью и диаметром меньше, чем у дакрона, результатом чего является бо́льшая скорость стрелы (примерно на 2 метра в секунду быстрее). Недостатками тетивы из этого материала являются увеличенная отдача в края лука из-за ограниченной степени натяжения и кевларовой тетивы хватает примерно на 1000 выстрелов до её разрыва из-за износа в том месте лука, где сделаны зарубки. Разрыв обычно бывает неожиданным и его трудно предугадать по предшествующим выстрелам.

Фастфлайт — прочность на нить = 45,5 кг, растяжение = 1,0%, введён в 1990 году, — это материал из высокомолекулярного полиэтилена, также известного как «спектра». Это очень скользкий материал, поэтому при использовании его надо обёртывать, чтобы предотвратить соскальзывание стрелы. Для преодоления этой сложности был разработан специальный вспомогательный материал. Фастфлайт существенно заменил собой жидкокристаллические полимеры, подобные кевлару, в изготовлении тетив, так как он более износоустойчив и разрывается постепенно, а не сразу.

В 2006 году все американские производители спектра были реквизированы американским правительством, так как этот материал используется в изготовлении бронежилетов. Таким образом производство фастфлайт на основе спектра прекратилось, но производитель (Brownell) начал выпуск нескольких альтернативных материалов, типа фастфлайт плюс, основанном на материале «дайнима» (dyneema).

Фастфлайт S-4 — прочность на нить = 73 кг, растяжение менее 1,0% изготавливается из смешанного состава с 50% фастфлайта и 50% вектрана, что позволяет делать более тонкие нити. Тем не менее примерно половина нитей нужна для изготовления тетив из фастфлайта. Вектран — это жидкокристаллический полимер, похожий на кевлар. Смесь его с фастфлайтом устраняет многие проблемы с прочностью, связанные с жидкокристаллическими полимерами.

Дайнима — это материал из высокомолекулярного полиэтилена. По своим характеристикам он очень похож на фастфлайт, хотя имеет несколько большее растяжение. По этой причине многие стрелки из изогнутых луков предпочитают дайниму и находят его менее требовательным, чем фастфлайт.

Как стрелять из блочного лука?


Сегодня существуют самые различные конструкции лука, некоторые для стрельбы используют арбалеты, но более популярным оружием такого типа считается блочный лук, многим известен как компаунд. Что же собой представляет такой лук?

Стрельба из блочного лука – это вид спорта, который используется для охоты, развлечения или соревнований. Конструкция такого лука очень интересная, она не имеет аналогов и состоит из двух блочных механизмов установленных на плечах лука. Эти механизмы предназначены для перераспределения нагрузки тяги. Несмотря на то, что нагрузка лука блочного типа может быть большой, прицеливающийся человек, может стоять и натягивать тягу, ощущая минимальную нагрузку. Блочный механизм обеспечивает стабильный и максимально точный разгон стрелы, в результате стрела попадает только в направленную цель. Также благодаря наличию блочного механизма длину лука можно уменьшить, притом, что длина стрелы и мощность остаются прежними. Поскольку стрельба из блочного лука более точная, а скорость стрелы большая, многие охотники предпочитают брать его на ловлю зверя.

фото. Блочный лук с дополнительным обвесом

Если вы купили блочный лук и решили составить компанию охотникам, вам в первую очередь нужно изучить его конструкцию, чтобы правильно настроить блочный лук. Для того чтобы конструкция лука была более понятна можете посмотреть видео, где хорошо показаны все его элементы и составляющие. Итак, лук состоит из следующих элементов:

  • рукоятка с упором;
  • карманы для плечей;
  • два эксцентрика;
  • система тросов и тетивы.

Это описание лука, который не имеет дополнительного обвеса. Чтобы стрельба с блочного лука была максимально точной, а вылет стрелы мощный вам потребуется докупить:

  • прицел;
  • полочку;
  • стабилизатор;
  • пипсайт;
  • слинг;
  • колчан.

фото. Как выглядит блочный лук 

Виды луков

  • лонгбоу — круглые (в сечении), узкие плечи. 
  • флэтбоу — плоские, широкие плечи.

Прямой лук

Самые первые в истории луки были просты по форме. Для их изготовления использовали цельные куски дерева. При этом древесина должна была быть прямослойной, не иметь ни сучков, ни трещин. Прежде всего на происхождение и дальнейшие изменения луков различных народов влияло наличие существующих ресурсов для их изготовления. Чаще предпочитали такие породы, как бамбук, тис, ясень, клен, вяз.

У лука центральная часть была толстой, на ней для стрелы делали направляющий выступ, и одновременно, она служила стрелку рукояткой. Нижняя и верхняя части лука называются плечами, они являются метательными упругими элементами. Чтобы толщина лука от его середины к краям была равномерной, его тщательно обтачивали. Баллистические характеристики лука и сила натяжения зависели от того, насколько правильно были изготовлены плечи. Небольшие желобки, сделанные на концах лука, предназначались для надевания тетивы. Для изготовления тетивы использовали множество нитей из жил животных (прежде обработанных), тонкие кожаные ремешки, льняные нити или пеньку. Ее стремились сделать такой, чтобы она смогла выдержать большое количество выстрелов, растягивалась минимально, была легкой и смягчала вибрацию, передаваемую с лука на стрелу во время выстрела. Одной из типологий традиционных луков является их деление на «западные» и «восточные». На форумах профессионалы устраивают настоящие «баталии», споря о недостатках и преимуществах каждого из этих луков. К первой группе условно относятся, прежде всего, луки из Англии. Ко второй – из Китая, Кореи, Монголии, Тибета, Венгрии, Турции, Маньчжурии, Персии, Индии, Пакистана, Афганистана, Киргизии, Сибири и Японии

В истории лука наиболее знаменит английский «простой» лук около двух метров длиной. Дальность стрельбы из него составляла 300 м (при навесной стрельбе), а при прямом выстреле – около 30 метров, скорость стрелы составляла при этом 45-55 м/сек!

Желая сделать лук более мощным, а в размерах как можно меньше, его постарались усилить рогами и дополнительными слоями дерева. Композитный (сложный) лук, который состоял из 3 раздельных частей (рукоять и два плеча), был изобретен в XII веке до нашей эры. Роговые пластины для такого составного лука вырезали из рогов быков и буйволов. Для приготовления клея и оклейки спинки оружия использовали ножные сухожилия этих животных. Роговые пластины, намазанные с внутренней стороны горячим сухожильным клеем, приматывали к рогам лука веревкой. После того, как клей застывал, веревку снимали и начинали наклеивать сухожилия, которые перед этим разбивали и расчесывали, чтобы получить пучки тонких и прозрачных волокон. Тщательно промоченные сухожильным клеем пучки выкладывали вдоль лука. Свойства лука в значительной степени зависели от толщины сухожильного слоя и его равномерности. После того, как сухожилия были наложены, лук оклеивали шелком или тонкой кожей. Готовый лук «дозревал» больше года в помещении, которое должно было быть сухим и темным. У кочевников большой популярностью пользовались именно составные луки, благодаря их силе и компактности.

Рекурсивный лук

тетивы

Современные рекурсивные и прямые луки
Рекурсивные луки, выполненные с применением современных пластмасс
1, 2, 3, 5 – композитные рекурсивные луки, 4– тисовый лук «лонгбоу»

Классический (спортивный, олимпийский) лук

Отдельно можно выделить классический лук. Его называют спортивным или олимпийским луком, потому что стрельба из такого лука считается олимпийским видом спорта.

Классический лук — это лук с прицелом. Он всегда разборный, то есть спортсмен собирает его по частям непосредственно перед стрельбой. Рукоять лука может быть деревянная, алюминиевая или комбинированная (алюминиевая с накладками из дерева). Плечи лука делают из дерева в сочетании с современными материалами — карбоном и фибергласом. 

Неотъемлемая часть классического лука — прицел, который крепится к рукояти. Кроме того, классический лук часто утяжеляют стабилизаторами, функция которых очевидна из названия: они помогают луку не отклоняться в сторону во время выстрела, гасят колебания при выстреле и позволяют спортсмену правильно распределить вес.

Профессиональные стрелки используют и дополнительные приспособления (плунжеры, кликеры), функция которых — обеспечить стабильность стрельбы

Потому что для лучника-классика очень важно, чтобы выстрелы проходили одинаково.

Способы, как сделать лестницу на тетивах своими руками

Существует несколько способов установки лестницы на тетивах. Наибольшей популярностью пользуются свободные и настенные лестничные тетивы. Настенную тетиву для лестницы можно видеть лишь с одной стороны лестницы, а свободная тетива, иначе называемая световой, проглядывается со всех сторон.

Именно эти свойства нужно учитывать, перед тем как сделать лестницу на тетиве своими руками и остановить свой выбор на какой-либо конкретной породе древесины, а также при обработке поверхности деревянных заготовок.

Сборка лестницы на тетивах отличается от монтажа конструкции на косоурах способом крепления. Ступени таких лестниц вставляются в пазы несущих балок, которые называются тетивами. Иногда в конструкции применяется только одна тетива. В таком случае монтаж второй стороны ступеней производится в стену.

Лестницы на тетивах могут быть открытыми и закрытыми. Лестницы открытого типа выглядят более легкими, а при создании закрытых конструкций используются подступенки, благодаря которым зрительно лестница кажется массивной.

Наиболее удобными и простыми для создания являются лестницы на тетивах с прямым маршем, в них крепление ступеней производится между двумя прямыми балками — тетивами. Такие лестницы могут быть одномаршевыми и двухмаршевыми — в зависимости от размера и дизайна помещения. Кроме того, конструкции на тетивах могут быть спроектированы с промежуточной площадкой или забежными ступенями. Форма лестничных площадок (прямоугольная, квадратная или закругленная) напрямую зависит от выбранной конструкции сооружения.

Одной из самых простых конструкций лестниц из дерева на тетивах, так же как и лестниц на косоурах, которая подойдет для начинающих мастеров, считается приставная (одномаршевая прямая). Угол наклона лестничного марша будет зависеть от количества свободной площади под конструкцию и от высоты этажа.

Если пространства недостаточно, то рекомендуется возвести двухмаршевую прямую лестницу с забежными ступенями или промежуточной площадкой. Благодаря этому можно сэкономить полезную площадь пола. К тому же такая лестница очень удобна в использовании.

Лестницы на тетивах своими руками можно изготавливать с подступенками, хотя в таком типе сооружений последние редко применяются. Из-за отсутствия этих элементов лестницы выглядят более легкими и не такими массивными.

Что касается декора, то в лестницах на второй этаж, монтируемых на тетивах, несущие балки так же, как и косоуры, вполне могут выступать в качестве элементов декора.

По желанию их можно оформить, например, с использованием художественной резьбы по дереву. Хорошим украшением является ковка по металлу, которая крепится к тетиве, изготовленной из дерева.


Ограждения играют не последнюю роль в дизайнерской концепции лестничного марша. Они могут быть выполнены из дерева или дерева с элементами ковки, нержавеющей стали. Ограждения, как правило, легкие, поэтому лестница выглядит еще более «прозрачной».

Еще одной отличительной чертой конструкции лестниц на тетивах является возможность размещения балясин в любом порядке и с любой периодичностью, что проблематично сделать в лестницах на косоурах, у которых порядок более ограничен.

Деревянные лестницы на тетивах, изготовленные своими руками, отличаются надежностью и удобством в эксплуатации. Они безопасны и долговечны, так как, несмотря на видимую легкость они способны выдерживать значительные нагрузки.

Основные принципы возведения лестничной конструкции на тетивах не отличаются от построения лестницы на косоурах. Проемы, опирания тетив на нижнюю и верхнюю балки строятся по тем же принципам, что и при монтаже лестниц на косоурах.

Главное отличие заключается в способе опирания ступеней. В лестницах на косоурах ступени опираются на доски сверху, а в лестницах на тетивах ступени располагаются между досками (тетивами). Когда происходит воздействие вертикальной нагрузки на ступень, проступь прогибается вниз, а затем выпрямляется. При этом на ее концах образуется распор. Чтобы тетивы не разошлись в стороны, их рекомендуется соединять металлическим прутком диаметром 8-12 мм с резьбой на концах и гайками. Также можно применять тяжи других конструкций.

Одной из распространенных конструкций является лестница с врезными ступенями. При ее возведении в тетиве выполняют вырезы — пазы глубиной 15-20 мм, в которые будут вставляться проступи и подступенки. Для плотного прилегания проступи пазы тетивы должны быть с ровными плоскостями и одинаковой глубины.

Посмотрите видео «Лестница на тетивах», где показаны различные способы установки таких конструкций:

https://youtube.com/watch?v=2YSwsjJWhiQ

Как изготовить?

Если вы решили самостоятельно изготовить лестницу, то есть два варианта пути:

  • заказать составные лестницы в специализированной компании, где по вашему проекту будут вырезаны опорные балки с пазами, ступени, подступенники – вам останется только все это собрать;
  • выполнить весь объем работы самостоятельно.

Во втором случае нужно начинать с расчетов и подготовки необходимого материала, после разметки уже можно будет приступить к непосредственному изготовлению.

Вам понадобится следующий набор инструментов:

  • измерительные (линейка, рулетка, угольник, уровень строительный);
  • фрезерный станок;
  • электролобзик;
  • дрель или шуруповерт;
  • резиновая киянка (молоток с резиновой насадкой).

Начинать необходимо с подготовки тетивы под установку ступеней. Тут все зависит от варианта крепления ступеней, который вы выбрали:

  • крепление уголков или деревянных брусков для последующего прикручивания поверх проступи;
  • вырезка паза для крепления ступеней (паз может быть открытым или закрытым).

Помочь в этом может изготовление шаблона. Трафарет можно изготовить из листа фанеры: на один край нанесите размер подступенника, а на второй – ширину проступи. Соединяем полученные точки разметки, чтобы получить опорную линию, в 5 см от нее проводим вторую кромку параллельно. С обеих сторон трафарета нужно прибить две пластинки, при этом края должны совпасть с кромкой. Ненужная часть фанеры обрезается, и вот уже готов трафарет для разметки пазов. Такой шаблон позволит избежать ошибок в работе с чистовым (порой дорогим) материалом.

После готовности этого этапа работы можно приступать к монтажу полученной конструкции.

Крепить ступеньки необходимо в следующем порядке:

  • марш кладется набок таким образом, чтобы тетива, которая будет прилегать к стене, размещалась снизу;
  • проводится линия с внутренней стороны подступенника и верхней ступени;
  • прочерчивается линия, соединяющая заднюю кромку ступени до уровня плинтуса, – получится линия длиной 7,5 см;
  • снимается верхний подступенник, тетива отпиливается по направляющим;
  • нижняя часть балки отпиливается параллельно линии пола;
  • при монтаже готового марша делается выемка для насаживания конструкции на верхнее перекрытие;
  • тетива прикрепляется к обоим опорным стойкам шпунтами (пазы для шпунтов необходимо сделать заранее).

Далее приступаем к креплению тетивы к полу. Тут есть два способа:

  • установить опорную стойку в заранее подготовленное отверстие в стяжке пола;
  • использовать для крепления опорной стойки специальные стальные анкеры.

Тетиву можно назвать скелетом всей лестничной конструкции – к ее изготовлению нужно подойти очень серьезно, так как от этого зависит безопасность и удобство дальнейшей эксплуатации.

О том, какую функцию выполняет лестничная тетива, смотрите в следующем видео:

Лук из лещины своими руками

В данной статье я постараюсь рассказать вам, как сделать лук из дерева своими руками. Материалом для лука послужил Лесной орешник. Подобранный ствол сучковат, кривоват, но прямой орешник отыскать практически невозможно.

Понадобится:

  • Швейцарский нож;
  • Ствол из Лещины;
  • Кевларовый шнур для тетивы;
  • Карандаш (за неимением карандаша я размечал углем).

Процесс изготовления лука своими руками начинаем с грубой сушки древесины. Как это делается: ствол засовывается в металлическую трубу, которая прикопана на пол штыка лопаты, и над трубой, непосредственно на земле, разводим костры, используя древесный уголь для шашлыков. Один конец трубы выводим на свежий воздух, чтобы вышла влага. Все это томится около 5-6 часов. По прошествии указанного времени ствол полностью просушен и готов к дальнейшим манипуляциям.


Ножом создаем нужную форму.

Натягиваем тетиву.

Затем лук был отстрелян.

В итоге я его подверг жесткой переделке из survival bow в примитивный лук, наподобие германского, для чего он был размечен под рукоять. Для тетивы были наклеены законцовки из обрезков какого-то плотного дерева на цианокрилатый гель.

После чего прошла грубая обработка рукоятки под декоративную обмотку.

Целый вечер пришлось налаживать бандажи. Процесс работы: под бандажи разметка с шагом в 5 см. Изоленту наклеивал на те места, которые бандажироваться не будут. Хитрость в том, чтобы изоленту клеить клеевым слоем наверх, что позволит избежать повторной полировки тела лука, т.к. к древесине ничего не прилипает. После чего ПВА -> наматывание шнура -> обжиг горелкой, чтобы удалить лишние волоски с намотки -> работы с рукоятью.

С которой, кстати, получилось все достаточно сложно. Сначала накрутил кожу, но лук из-за этого выглядел немного эклектично. Поэтому кожу убрал и намотал х/б шнур. Потребовалось 10 метров, сколько и было в одной катушке, будто специально рассчитано было.

Интересно: Декупаж пасхальных яиц

После того, как завершил обмотку, сделал кое-что важное. А именно – развел ПВА водой (соотношение – 50х50) и, не сняв изоленты, промазал этой смесью бандажи, вместе с рукояткой

Зацементировал, так сказать, дополнительно.

Небольшой фотоотчет:

Снял изоленту, пока клей не закостенел, оставил лук сушить на ночь, а на утро окрасил синтетической и вонючей морилкой, оттенком «Красное дерево». Все, теперь лук готов.

Рукоятка решена так, чтобы было различие между верхом и низом. Визуально плечи идут как бы друг на друга внахлест. Лук со спины обладает естественной окружностью, из которой вырезан простым ножом. Со стороны живота – D-образное сечение. Простое дело, доступное каждому, не требующее специального инструмента, несмотря на незначительную силу натяжения.

На изображении показано сечение.

Далее. Тилер лука, где совсем нет ровной поверхности, удобнее всего проводить не рубанком или рашпилем, а рубанком для гипсокартона.

Наверное, многие видели такой инструмент в магазинах. Существует несколько типов. Красный брать не надо – пустые траты. А в металлическом корпусе (серебристый) – то, что надо. Лучше всего сразу купить полотна к нему. Такой рубанок снимает намного деликатнее и правильнее, в отличие от рашпиля, не проваливая древесину по плоскости. Обязательно попробуйте.

Вот примерно таким образом можно сделать лук своими руками. Конечно же, вас интересуют параметры изделия. После всех тилеровок и бандажей лук получился на 12.7 кг при растяжении на 70 см. Хлесткий и сильный, несмотря на небольшую силу натяжения. Вот такая своеобразная магия длинных луков.


С этим читают